Villa TreVille

Сто лет назад танцовщик труппы Сергея Дягилева Леонид Мясин купил острова Ли-Галли на Амальфитанском побережье и с помощью французского архитектора Ле Корбюзье выстроил здесь великолепное поместье, где было место и для репетиций, и для шумного отдыха с друзьями. После смерти Мясина роскошную виллу вместе с островами выкупил Рудольф Нуреев. Танцовщик любил принимать гостей и сам часто заглядывал на аперитив к своему соседу, легендарному режиссеру Франко Дзеффирелли.

Позже острова Ли-Галли вместе с виллой Дзеффирелли перешли в руки итальянского бизнесмена Джованни Руссо, который пригласил обновить интерьер маркизу и по совместительству дизайнера Фаусту Гаэтани. Ей и удалось создать из частной резиденции белокаменный дворец Villa TreVille. Каждый люкс в этом отеле с глубоко личной историей, теперь он декорирован по мотивам грандиозных постановок Дягилева или посвящен его знаменитым друзьям. Отсюда открывается, пожалуй, самый захватывающий вид на море в Амальфи.

День первый

Амальфитанское побережье смотрится легко, но важен метод. Мы бы на вашем месте на пару дней взяли лодку напрокат в Позитано. Наш совет: спускайтесь в бухту и найдите в порту компанию Lucibello. У них можно арендовать лодку для дневного круиза, от традиционных ретро-моделей гоццо до люксовых Itama. Договариваться надо с Лучией. Купание с лодки – лучшее, что можно придумать на побережье, где нет ни одного песчаного пляжа, лишь скалы и немного гальки.

Далее план такой: смотрим Позитано с борта лодки и держим путь к острову Ли Галли. Там плаваем с борта часа полтора, загораем. Да, пусть в отеле вам подготовят с собой легкий перекус, вино, фрукты, чтобы можно было легко дожить до ланча.

На обед стоит отправиться на Капри в Da Luigi ai Faraglioni, ресторан, расположенный на маленьком пляже с видом на скалы Фаральони. Попасть туда можно только с воды и только, если знаешь. Поэтому приходят на лодках «свои» – итальянцы, мечтающие о долгом, переходящем в ужин обеде с морепродуктами.

Гости, прибывающие на яхтах, оставляют их на якоре в заливе и пересаживаются на присланную за ними лодку: к крохотному причалу не пришвартуешься. В меню – улов дня. Имеет смысл приходить голодными, чтобы попробовать закуски, пасту, рыбу и десерт.

После обеда стоит задержаться на Капри. Если будет открыта Via Krupp, наш совет: прогуляйтесь по ней. Via Krupp может претендовать на место в Книге рекордов Гиннеса как самая извилистая, кривая и крутая «улица» в мире. На самом деле она более похожа на извилистую тропу. Названа была в честь немецкого промышленника и изобретателя Фридриха Альфреда Круппа, прорубившего ее в скалах, чтобы у него была возможность спускаться к морю из своей виллы.

Часам к пяти возвращайтесь в Позитано и настраивайтесь на долгий аперитив в Champaign & Oyster Bar, плавно переходящий в долгий же ужин в La Sponda. Оба заведения расположены в отеле Le Sirenuse, поэтому ходить вам много не придется. На закате в баре на лед выкладывают устриц и играет чилаут. В La Sponda колдует шеф Маттео Темперини, свежо, но не слишком экспериментально подающий традиционные итальянские блюда. Вкусы продуктов узнаваемы – у ресторана звезда Michelin.

День второй

На амальфитанских серпантинах можно запросто встать на час-полтора в пробку. Улицы узкие, и обгон могут совершить только местные, да и то лишь если они на мотороллере. Поэтому смело берите лодку на второй день и двигайтесь в сторону Амальфи в своем вольном ритме. На дорогу вдоль берега мы бы заложили час с небольшим. А может, и больше – с борта будут ошеломительные виды на приютившиеся на крутых скалах деревушки Веттика Маджоре, Праяно, Сан Микеле.

Посетить Амальфи, на наш взгляд, стоит ради Собора Святого Андрея Первозванного, который почитается небесным покровителем России, Украины, Шотландии, Греции, Румынии, Сицилии, Амальфи, а также моряков и рыболовов.

К зданию, часть которого относится к X веку, ведет массивная широкая лестница. Двухцветная кладка фасада собора – сицилийско-арабско- норманнская, интерьер же по большей части барочный. В Дуомо хранятся мощи Андрея Первозванного, вывезенные в XIII веке из Константинополя и источающие чудесную жидкость, называемую манной Святого Андрея. Из собора можно попасть в удивительной красоты внутренний двор – Chiostro del Paradiso.

На ланч рекомендуем столики в пляжном ресторане Al Mare отеля Santa Caterina. Если оставите лодку в порту, в ресторан сможете попасть из отеля на прорубленном в скалах лифте. Стоит попробовать домашние равиоли с цуккини и рикоттой или рыбу-солнечника (которую итальянцы называют San Pietro) с артишоками и спаржей.

Если после обеда останутся силы, стоит зайти в Museo della Carta (Музей бумаги). Производство бумаги было здесь хорошо развито, а в музее можно посмотреть на станки и приспособления, которые это производство обеспечивали. Часть экспонатов действует и сейчас, например, датированный пятнадцатым веком пресс для бумаги. Хороша как подарок и продается в любой местной лавке.

На закате возвращение в Позитано. Аперитив и ужин в Il Pirata. Трудно сказать, что здесь лучше: вид на залив, обслуживание или традиционные рецепты. Хиты – равиоли с лимоном и артишоками в креветочном соусе, баклажаны с анчоусами, лингвини с морскими ежами. Масштабный винный погреб, но сюда заходят и просто на бокал Spritz Aperol.

День третий. Неаполь и Помпеи

В этот день потребуются машина и гид, чтобы посвятить себя спокойному созерцанию Помпей, древнеримского города, похороненного под слоем вулканического пепла в 40 километрах от Неаполя. Это до обеда. К ланчу лучше переместиться в Неаполь.

Ланч по-неаполитански – пиццей. Пиццерия в Неаполе – эталон для любой другой пиццерии в любом другом городе мира: там всегда вкусно, быстро и демократично. Так было, но лишь до недавнего времени, пока готовить неаполитанскую пиццу не взялись гастрореволюционеры новой волны, пытающиеся добавить стиль высокой кухни всему, к чему бы ни прикоснулись. В ресторанах 50 Kalo и Pizzaria La Notizia работают именно такие.

После ланча еще полтора часа Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Здание Национального археологического музея Неаполя само по себе памятник: было построено в XVII веке. В экспозиции находки, обнаруженные во время раскопок в Помпеях и других итальянских городах, пострадавших от извержения Везувия. Также примечательна коллекция фресок и настенных мозаик времен зарождения Римской империи. Любопытная деталь: в музее некоторое время изучал древности Иван Владимирович Цветаев и издал после путешествия дневник «Путешествие по Италии в 1875 и 1880 гг.». Возможно, после этих путешествий ему и пришла мысль основать в Москве Музей изящных искусств имени императора Александра III при Московском императорском университете (ныне Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина).

Возвращение в Позитано. Долгий ужин в Da Adolfo – ресторане на пляже Лаурито. Предлагает гениально простую еду, от улова дня до традиционной для амальфитанского побережья буйволиной моцареллы – гриль на лимонных листьях. Ресторан прославился десятилетия назад благодаря Адольфо Белле, антифашисту и партизану, сумевшему заставить ходить сюда весь джет-сет побережья. Теперь рестораном управляют сыновья Адольфо, но качество еды не упало и цены не повысились.

ЧИТАТЬ

Майка Баркера «Хорошая женщина», 2004
Комедия со Скарлетт Йоханссон в главной роли снимали в Амальфи.

Одри Уэллс «Под солнцем Тосканы», 2003
Декорациями к фильму послужили красочные улочки Позитано.

СЛУШАТЬ

Арии Марии Каллас
Во время ужина на террасе Villa Tre Ville.

Песня Jovanotti «Per te»
По дороге на утренний пляж.

Песня Dolcenera «Ci vediamo a casa»
Взлетая в небо и прощаясь с Италией.